Как укладывать Технониколь на крышу: пошаговое руководство

Современный рынок кровельных материалов предлагает множество решений, но битумная черепица от TechnoNICOL занимает лидирующие позиции благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Правильный монтаж гарантирует герметичность крыши на десятилетия, однако этот процесс требует строгого соблюдения технологических норм. Ошибки на этапе подготовки основания или нарушения температурного режима укладки могут привести к протечкам, которые будет сложно устранить впоследствии.

В этой статье мы детально разберем процесс того, как укладывать Технониколь на крышу, начиная от устройства сплошного настила и заканчивая установкой коньковых элементов. Мы рассмотрим нюансы работы с разными сериями черепицы, особенности использования мастик и подкладочных ковров, а также типичные ошибки, которых следует избегать. Вне зависимости от сложности скатов вашей крыши, следование инструкциям производителя обеспечит долговечность кровельного пирога.

Подготовка основания и устройство настила

Фундаментом для мягкой кровли служит сплошное основание, которое должно быть ровным, сухим и жестким. В отличие от металлочерепицы, битумная черепица не может опираться на разреженную обрешетку, так как она не обладает достаточной несущей способностью в нагретом состоянии. Основание обычно выполняется из влагостойкой фанеры ФСФ, шпунтованной доски или плит OSB-3. Толщина материала подбирается в зависимости от шага стропильных ног и снеговой нагрузки в регионе.

Критически важно обеспечить вентиляционный зазор между утеплителем и основанием. Для этого поверх стропил укладывается контробрешетка, которая создает пространство для циркуляции воздуха. Без качественного проветривания подкровельного пространства влага будет скапливаться в утеплителе, снижая его эффективность и приводя к гниению деревянных конструкций. Зазор должен быть непрерывным от карниза до конька.

⚠️ Внимание: Влажность древесины для основания не должна превышать 20%. Укладка фанеры или OSB на сырую обрешетку приведет к деформации листов при высыхании и разрыву кровельного ковра.

При монтаже листового материала необходимо оставлять компенсационные зазоры шириной 3–5 мм между соседними элементами. Это предотвратит вспучивание настила при температурном расширении или повышении влажности. Крепеж осуществляется оцинкованными саморезами или ершеными гвоздями с шагом 150 мм по периметру и 300 мм в центре листа. Шляпки крепежа должны быть утоплены заподлицо с поверхностью, но не продавливать материал.

Монтаж подкладочного ковра и усиление узлов

Подкладочный ковер выполняет функцию дополнительной гидроизоляции и выравнивания поверхности. Для плоских крыш или скатов с углом наклона менее 18 градусов рекомендуется укладывать ковер сплошным слоем по всей площади. Если уклон крыши превышает 18 градусов, допускается монтаж ковра только в наиболее уязвимых местах: ендовах, карнизных свесах, вокруг труб и в коньковой зоне.

На карнизных свесах используется специальный самоклеящийся битумно-полимерный материал, который защищает деревянную обрешетку от влаги, стекающей с крыши, и предотвращает задувание снега под черепицу. Полоса ковра на свесе должна перекрывать край лобовой доски. В ендовах, где сходятся два ската, укладывается сплошной слой подкладочного ковра шириной не менее 500 мм по центру оси с нахлестом на основные скаты.

• 📏 Нахлест полотен подкладочного ковра в продольном направлении должен составлять не менее 100 мм.
• 📏 Поперечный нахлест должен быть не менее 150 мм для обеспечения герметичности стыков.
• 🔨 Крепление ковра осуществляется кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом 200–250 мм по периметру.

Все стыки подкладочного ковра и места крепления гвоздями необходимо тщательно промазывать битумной мастикой TechnoNICOL №23 или аналогичным праймером. Это создает монолитный гидроизоляционный слой, исключающий проникновение влаги через отверстия от крепежа. Особое внимание уделяется местам примыкания к вертикальным поверхностям, где ковер заводится на стену на высоту не менее 300 мм.

Узел крыши	Тип монтажа ковра	Минимальная ширина (мм)	Способ крепления
Карнизный свес	Сплошной самоклеящийся	400–1000	Самоклеящийся слой + гвозди по верху
Ендова	Сплошной	500 (по центру)	Мастика + гвозди по периметру
Примыкание к стене	Сплошной с заходом на стену	300 (на стену)	Мастика + механический крепеж
Конек	Полоса вдоль оси	250–500	Мастика + гвозди

Установка металлических планок и водостока

Перед началом укладки самой черепицы необходимо смонтировать металлические фасонные элементы, которые защищают края кровельного пирога от ветра и влаги. Карнизная планка устанавливается поверх подкладочного ковра на карнизном свесе. Она крепится кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120–150 мм. Нахлест между планками должен составлять 30–50 мм.

Торцевая (фронтонная) планка монтируется на торцах крыши поверх подкладочного ковра, но с учетом будущего расположения черепицы. Важно, чтобы черепица в дальнейшем перекрывала эту планку, а не наоборот, чтобы вода стекала непосредственно в желоб, а не под металл. Крепление также производится гвоздями с широкой шляпкой.

Если предусмотрена установка водосточной системы, кронштейны для желобов следует закрепить до монтажа карнизной планки (если они крепятся к стропилам) или поверх нее (если крепление идет на лобовую доску). В первом случае планка укладывается поверх кронштейнов, обеспечивая защиту мест крепления. Герметизация стыков планок производится битумной мастикой.

⚠️ Внимание: Не используйте болгарку для резки металлических планок непосредственно на крыше. Искры могут повредить битумное покрытие черепицы или подкладочного ковра, что приведет к коррозии и протечкам.

Зачем нужны планки?

Металлические планки не только защищают дерево от влаги, но и придают кровле законченный эстетический вид. Они направляют потоки воды строго в водосточный желоб, предотвращая размывание фундамента дождем, стекающим хаотично с краев крыши.

Технология укладки рядовой черепицы

Укладка рядовой черепицы Shinglas или других серий TechnoNICOL начинается с разметки. С помощью мелованного шнура отбивают горизонтальные линии, которые служат ориентиром для рядов. Шаг разметки соответствует высоте видимой части гонта (обычно это 5 рядов черепицы). Вертикальные линии отбиваются по центру ската для контроля симметрии.

Первый ряд укладывается с использованием стартовой полосы. В качестве стартовой полосы можно использовать специальный коньково-карнизный элемент или вырезать его из рядовой черепицы, обрезав лепестки. Стартовая полоса укладывается с отступом 10–20 мм от перегиба карнизной планки. Это необходимо для того, чтобы вода стекала прямо в желоб, а не задерживалась на краю.

Укладка рядовых гонтов ведется снизу вверх, от центра ската к торцам или от торцов к центру, в зависимости от предпочтений мастера. Каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на половину или треть лепестка (в зависимости от нарезки черепицы), чтобы скрыть стыки и создать равномерный рисунок. Крепление осуществляется четырьмя или шестью гвоздями на один гонт.

Гвозди должны вбиваться строго перпендикулярно поверхности. Шляпка гвоздя должна плотно прижимать черепицу, но не прорезать и не деформировать её. Важно попадать гвоздями в специальные заводские насечки или места переклеивания слоев, указанные в инструкции к конкретной коллекции. При уклоне крыши более 45 градусов или в ветреных регионах рекомендуется использовать шесть гвоздей на гонт и дополнительно проклеивать верхнюю часть гонта мастикой.

В холодную погоду (ниже +5°C) битум становится хрупким, а самоклеящийся слой не активируется. В таких условиях необходимо использовать строительный фен для прогрева нижней части гонта перед укладкой и обязательно промазывать каждый гонт битумной мастикой в местах переклеивания. Игнорирование этого правила зимой приведет к тому, что черепица не сцепится с основанием и может быть сорвана ветром.

Оформление ендов и примыканий

Ендова — это самый нагруженный узел кровли, где собираются основные потоки воды. Существует два основных метода устройства ендовы: открытый и закрытый. При открытом методе черепица с обоих скатов не доходит до оси ендовы на 150–300 мм, образуя желоб шириной 100–150 мм. Края черепицы подрезаются и приклеиваются мастикой на ширину 100 мм.

Метод «подреза» (закрытая ендова) предполагает, что черепица с одного ската перекрывает ендову полностью, а черепица со второго ската подрезается по линии, отступив 70–80 мм от оси ендовы. Этот метод выглядит более эстетично, так как желоб не виден, но требует высокой точности при резке. В обоих случаях под черепицей должен лежать сплошной слой подкладочного ковра и, желательно, металлический ендовный ковер для дополнительной защиты.

Примыкания к трубам, вентиляционным каналам и стенам выполняются с использованием специальных проходных элементов или методом отделки планками примыкания. Вокруг труб вырезается отверстие в обрешетке и подкладочном ковре. Устанавливается проходной элемент, который промазывается мастикой снизу. Листы черепицы подрезаются вокруг трубы и заводятся на верхнюю часть проходного элемента, также фиксируясь мастикой.

⚠️ Внимание: При организации примыкания к кирпичной трубе обязательно сделайте штробу в кладке для заведения металлической планки примыкания. Верхний край штробы должен быть гидроизолирован полиуретановым герметиком, устойчивым к УФ-излучению.

Для герметизации мест выхода антенн или труб малого диаметра используются специальные резиновые уплотнители (мастер-флеши), которые надеваются на трубу и приклеиваются к кровле. Верхняя часть уплотнителя затягивается металлическим хомутом и герметизируется. Все металлические элементы примыканий должны быть окрашены или иметь полимерное покрытие для защиты от коррозии.

Монтаж коньковой черепицы и аэраторов

Завершающим этапом является оформление конька. Для этого используется специальная коньково-карнизная черепица, которая предварительно перфорируется и разделяется на три части. Перед укладкой коньковых элементов необходимо обеспечить вентиляцию подкровельного пространства. Если не установлены коньковые аэраторы, на вершине конька оставляется зазор шириной 30–50 мм между скатами.

Коньковая черепица укладывается внахлест 50 мм по направлению, противоположному преобладающим ветрам в регионе. Каждая плитка крепится четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны), которые полностью перекрываются следующим элементом. Это предотвращает попадание влаги под крепеж. Угловые сгибы коньковой плитки можно слегка подогревать феном, чтобы они ложились плотнее и не ломались.

Вентиляционные аэраторы устанавливаются вместо части коньковой черепицы. Они крепятся к сплошному основанию гвоздями и герметизируются мастикой по периметру. Сверху аэратор закрывается коньковой черепицей так, чтобы она перекрывала места крепления, но не закрывала вентиляционные отверстия самого аэратора. Это обеспечивает постоянный отток влажного воздуха из-под кровли.

Коньковый аэратор vs обычный конек

Установка аэратора увеличивает стоимость узла, но значительно продлевает жизнь деревянной конструкции крыши, предотвращая образование конденсата и плесени в зимний период.

После завершения монтажа необходимо очистить крышу от мусора, обрезков черепицы и гвоздей. Особое внимание стоит уделить водосточным желобам, куда мог попасть мусор во время работы. В жаркую погоду не рекомендуется ходить по freshly уложенной черепице без специальных настилов, так как на покрытии могут остаться следы от обуви.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли укладывать Технониколь зимой при минусовой температуре?

Технически это возможно, но требует серьезных дополнительных мер. Битум на морозе теряет эластичность и становится хрупким. Черепицу необходимо хранить в теплом помещении и подавать на крышу небольшими партиями. Каждый гонт нужно прогревать строительным феном для активации клеевого слоя и обязательно дополнительно фиксировать битумной мастикой. Оптимальная температура для монтажа — от +5°C до +25°C.

Сколько гвоздей нужно на один гонт черепицы?

Стандартная схема крепления предполагает 4 гвоздя на гонт. Однако при уклоне крыши более 45 градусов, а также в ветреных регионах или на открытых участках местности, производитель рекомендует использовать 6 гвоздей. Дополнительное крепление повышает ветроустойчивость кровли.

Нужно ли снимать защитную пленку с нижней части черепицы?

Нет, снимать силиконовую пленку с клеевого слоя не нужно. В процессе эксплуатации, под воздействием солнечного тепла, клеевой слой активируется и спекается с основанием и соседними гонтами. Пленка предотвращает слипание гонтов в пачке при хранении и транспортировке.

Какой минимальный уклон крыши допустим для мягкой кровли?

Минимальный уклон для битумной черепицы составляет 11–12 градусов (20%). При уклонах от 12 до 18 градусов обязательно устройство сплошного подкладочного ковра по всей площади крыши. При уклонах более 18 градусов сплошной ковер требуется только в узловых местах.

Что делать, если цвет черепицы в разных пачках отличается?

Из-за натуральных компонентов битума и особенностей производства возможны незначительные оттенки цвета между разными партиями. Чтобы избежать образования пятен на крыше, рекомендуется перед началом работ перемешать гонты из 4–5 разных пачек и укладывать их в случайном порядке. Это создаст равномерный цветовой баланс.